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川久保玲:“时装不为他人而穿,它应该是你送给自己的礼物”

栏目:潮流前线   发布时间:2017/05/08   来源:Lens杂志   编辑:Lensmagazine

时装
这几天你肯定也被一年一度的时尚


这几天你确定也被一年一度的流行大会Met Gala刷屏了。













以川久保玲为主题举办大展








今年的Met Gala以川久保玲为主题举行大展,她是史上第2个获此殊荣的在世设计师,同时也是大都会首个致敬的亚洲设计师。


诞生于日本的川久保玲,几十年来一直以一头标志性的不对称齐耳短发和黑色造型示人,辨识度极高,一如她的设计作品。













川久保玲的设计从来没有任何边际











川久保玲的设计历来没有任何边际,天马行空,这一次大都会的展览展示了她职业生涯中最为首要和标志性的作品。











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大都会博物馆副主任 Carrie Rebora Barratt在回答为何选择川久保玲为主题时就曾经表示:“川久保玲用形似雕塑的作品,隐约了艺术和流行的边界,让我们从新思考流行在现代文化中的定位。”













是时候把注意力放在衣服上了






























是时候把注意力放在衣服上了



















自1973年 Co妹妹es des Garcons 创建以来,有关“川久保玲式”的审美讨论就从未停歇,她的审美和那些“反流行”的单品一直在扭转我们看待流行的标准。


川久保玲是一名不按常理出牌的设计师,她的主线COMME DES GAR?ON秀款长这样:





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许多人将川久保玲/CdG的作风解释为“解构主义”,其中包括的拼接、破洞、异形和不对称元素一直影响到本日的流行圈。






川久保玲影响设计师最深的大概是








川久保玲影响设计师最深的大概是这句“是时候把注意力放在衣服上了”。比起追随流行,将每一件单品当做艺术品同样去设计才是她最想表述的。





川久保玲在巴黎呈现了她的第一个











1981年,川久保玲在巴黎显现了她的第一个系列设计,在国际上引发前所未有的评论热潮。













几乎所有的设计师都还在用女人身

Co妹妹e des Gar?ons1981




而那时,几近所有的设计师都还在用女人身体的性感来做文章。





尽管备受抨击

Gucci 90s







虽然备受抨击,川久保玲仍然坚持其设计理念,她选用的模特衣衫褴褛,头发蓬乱,乃至被理解为“来自广岛的报复”。





这种故意与当时的主流设计唱反调




这类成心与当时的主流设计唱反调的服装,却反倒因其毫不折中的强硬态度而当即爆红。

她的衣服从“远处”看上去像是一个个设计上的缺憾和疏漏,但实则却是一步一步被精心支配出来的艺术展现。






我只是想做我觉得美的衣服




“我只是想做我觉得美的衣服。人们可能觉得这类方式和设法就是打破规则吧。”川久保玲说。





我的一切能量源自于自由以及叛逆精神









用叛逆来形容这个70多岁的女人,再贴切无非。“我至死也是个像青少年同样喜爱‘作奸犯科’的成年人。”川久保玲曾经说。







川久保玲设计的衣服总让人匪夷所





川久保玲设计的衣服总让人匪夷所思,但你又没法从她口中问出个所以然。

譬如这个1997年哄动一时的系列,当记者问起创作缘故时,她只是在白纸上画了个圈就离开了。





还有一个著名的例子是某知名杂志

CdG "body meets dress, dress meets body"系列1997













还有一个著名的例子是某知名杂志曾经借她的衣服拍片,但最后不能不致电其本人讯问应该如何穿戴。为了匹配川久保玲寻求的不完善效果,她的布料商乃至会成心松一松出产装备的紧要部位零件,以此来制造出瑕疵。






川久保玲在后台工作

川久保玲在后台工作



















我每一天都与三种形态的黑色, 相伴生存












“不了解怎样穿时就穿all black!”这好像已成为潮人们商定俗成的规律。起初全黑是由于严肃保险,但川久保玲让黑色变为“有态度的色彩”。






黑色是既是最能代表川久保玲和她











黑色是既是最能代表川久保玲和她所标榜的“广岛时兴”的色彩,也是她设计中的一个的签名式标签。


“如果说上帝为人们带来了光明,那末川久保玲则胜利的‘关上了灯”,流行女王 Carine Roitfeld 曾经这样说道。







山本耀司说

Co妹妹e des Gar?onsSpring 2017




山本耀司说:“黑色谦卑而狂妄,慵懒、放松却神秘,构架出互不滋扰的精神境地。”而川久保玲说:“黑色是舒服的,富有气力与情感,它能让我舒适祥和。”





同时也是生意人
















我造衣,同时也是生意人












川久保玲曾经评价自己其实不是一个艺术家,更像是一名女商人,准确地形容多是艺术家商人 (artist-businesswoman),她善于通过用艺术表现的策略去卖东西。






在川久保玲的领导下





确切,在川久保玲的领导下,Co妹妹e des Garcons把广告宣扬做成为了延续性地艺术行动。





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她创造性地首创了“打一枪换一个处所”的“游击快闪店”。这类节俭本钱的零售模式,在过去十几年曾经风行一时。





穿得美不是女人唯一的出路











穿得美不是女人独一的前途











川久保玲曾经说:“时装不为别人而穿,不为吸引或者勾结他人,它应当是你送给自己的礼物。”

在她眼里,‘流行’二字实在太无聊了。“我只想做强而有力的设计——不去设计衣服,而是设计身体。”













川久保玲名为

Co妹妹e des Gar?onsSpring 2017






1996年,川久保玲名为“Dress meets Body”的发布会引起了巨大争议。突出的填充物被缝制进服装中,看起来就像是模特身上长出的瘤块。




轮廓是川久保玲设计理念最直观的













可以说,轮廓是川久保玲设计理念最直观的映照途径。在她眼里,轮廓是身体的延伸。她的名言是:“体形造就服装,服装扭转体形。”







我憎恶自己的作品
















我憎恨自己的作品,如斯轻意地就被理解了












“如果我创造了啥新鲜事物,它确定不会被理解,倘若得到人们喜欢,我反而会特别绝望,由于这说明设计尚无达到极致程度。”






在边界之间





展览名字“在边界之间”,是Met Gala对这次展览的诠释。

这句话恍如是策展人也在犹豫:我该怎样定义这场展、这个人?


川久保玲仇恨对自己的作品做任何总结或者论述,乃至直言“面对过去的作品是件痛苦的事”。所以这一次回顾展来之不容易,也注定充溢矛盾。



“坏品位有其价值。”——川久保玲







纽约大都会艺术博物馆


















展期:2017年5月4日至9月4日
地点:纽约大都会艺术博物馆




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